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阔别十年再赴藏区第十九篇 西藏大北线寻奇

2012年11月01日 02:00 来源:
作者: 夏星
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    从阿里往东有条路,通到青藏公路上的那曲,10年前它是一条自然路,近几年被网友们称作大北线。昔日,这是一条充满着千辛万苦的路;眼下,网络上流传着各种各样的故事,使它颇具传奇色彩。

  示意图中最右侧的A点,是那曲地区的那曲县,它位于青藏公路上(109国道),是青藏线上规模较大、比较繁华的一个地方。图中最左侧的B点,是狮泉河镇,这是阿里地区政府以及葛尔县政府的所在地,是阿里地区最繁华的一个地方。连接两个“繁华”的蓝线,在历史上被称为黑阿线。因为,在1965年以前,那曲县叫黑河县,所谓黑阿线,就是从黑河到阿里的意思。现在,这条路的编号为301省道。

  2002年我走这条路的时候,它完全是一条自然路,经常是几十条车辙并行,时不时地相互交错,像是铁路上的调度场。面对这种路况,有人感觉很无助,生怕误入歧途,酿成终生遗憾,事实上,在这里,你只需保证车头朝东,就不会出错,因为,青藏线在东面,只要是往东走,早晚能到。10年前我就是这么走的。

  走在这种路上很容易令人心旷神怡,并佩服鲁迅先生的总结实在精辟。

    当年我决定走这条路的时候,曾有人劝我:那段路没什么景色,又是无人区,很荒凉,不值得走,何况,一旦车陷在沼泽里,或者是出了故障,你就只能等死。听到这些评价,我立刻意识到,这是一条非常值得走的路。事实证明,我是对的。当年的黑阿线给我留下了至深的印象,我认为最难忘的经历是穿越羌塘的那几天。在那里,你能感受到自然之美,超乎任何想象;在那里,你会产生一个新的认识,忽然发现自己原来很强大。

    10年过去了,如今的黑阿线会是怎样的情形,还能获得什么新鲜的感受吗?在狮泉河镇休息了一晚,我随即踏上了这条路。

    狮泉河修了水电站

    狮泉河镇因地处狮泉河畔而得名,这条河一直流下去,到了克什米尔之后,就改名叫印度河了。

    10年前我曾在狮泉河镇停留了3天,中间还往西去了趟日土,看了看班公错。因为明年我的计划中包含着新藏线,这次就没必要专程前往了。

    按经验,应该是出了镇子,沿着狮泉河一直往东,东面的第一个县是革吉县。没想到,走了几公里就看到了一个大铁门,原来,狮泉河已经被一座大坝拦腰斩断,修建了一个水电站。

    停车,向年过半百的看门人询问该如何往东走。没想到,老人家怒目圆睁,指着旁边“擅入者送公安机关”的牌子喝道:不许进。

    这件事令我迷惑了好一阵。我没有要进入的意思,因为我并不打算参观水电站,我只是想问路而已,为啥老人家如此愤怒?于是检查自己哪做得不合适——车停在距大门5米处,下车后步行到距大门1米处,询问该如何前往革吉县,地上没画警戒线,不存在越线的违规行为。一切似乎都没毛病呀。

    带着不解,掉头往回走,不久遇到一个工地,停车问干活的工人,这次又是个年过半百的人,但人家很热情,很详细地为我介绍了该如何往东走。

    原来,狮泉河修了水电站之后,公路改道,在南面新修了一条路,两路最终在没有抵达革吉县之前,汇合在一起。

  来到新修的路上,令我大为惊讶的是,这条路同样变成了柏油路。笔直笔直的,很少看到人烟,很少有过往车辆,在这样的路上,很容易把油门踩到底,要是有个翅膀,应该能起飞了。

    有了如此优秀的公路,很快就到了革吉县,看了一下日记,这段路当年我走了整整一下午。

    当时,我心里有了些懊悔和担忧:1,如果黑阿线全程都是柏油路的话,最多2天就能到那曲,时间便显得有些富裕了。早知如此,还不如转山去呢。2,重温昔日穿越羌塘的感受,这次看来全泡汤了。

    柏油路目前只铺到革吉

    幸运的是,柏油路在革吉县戛然而止,接下来的,是土路。虽然比10年前的自然路规整许多,但毕竟还能找到些许当年的感觉。

    过了革吉一段距离之后,狮泉河与公路分道扬镳,路还是往东去,河改成往南流了。

    路与河的分手处有个牌子,写着往南走240公里,是狮泉河的源头,其实也就是冈仁波齐峰的北麓。

  2002年在这里,我们曾宿营过一天,在河畔支起桌椅,煮好一壶茶,悠然地看上一本书,很享受。

    这次时间有限,不允许享受。只能在河边坐一会。

  继续往前走60公里,是雄巴乡。这次来西藏,感觉很多地方都有了极大的进步。第一,很多地方都有了路标,简简单单的几个字,解决了大问题。让你能知道自己身在何处,知道前面的路该怎么走。

    第二,西藏的公共交通进步也非常大。几乎每个乡都建了候车亭(下图中右侧那两个面对面的建筑),很多地方都有了公共汽车。也就是说,即使不开车或不包车,也照样能自由自在地在西藏旅行了。

  第三,很多乡里都铺了水泥路,而且有了路灯。都是太阳能的。我观察了一下,太阳一落山,路灯自动点亮,能持续到午夜过后的1-2点左右。

 

    现代化并没有妨碍民族传统,每个村落旁,经幡、玛尼堆依旧如故。

    佛教传入西藏之前,藏族人信奉苯教。苯教认为万物有灵,这里自然也包括石头,后来,苯教融入藏传佛教,藏民在石头上刻了佛经、佛像,称为玛尼石,以求神灵庇护自己。有一次我沿着唐蕃古道旅行,在青海玉树州结古镇附近的一个村子里,见到过一个巨大的玛尼堆,路边有个石碑,说它是世界之最。

 

    玛尼石上面刻着经文与佛像,大小不一、形状不同。比较常见的是六字真言。它的读音比较拗口,您试试,能一下子读出来吗:唵(ōng)嘛(mā)呢(nī)叭(bēi)咪(mēi)吽(hōng)。

    有的玛尼堆旁,还堆放着许多土制微型佛塔和佛像,极为精致。

 

 

    当我聚精会神地看玛尼堆时,有个男孩凑了过来,很想问问他这个村庄有什么故事,无奈这孩子一句普通话也不会,就是冲着我傻笑,然后拉着我去附近的一个帐房里喝酥油茶,但没看见他家的大人。

    得,咱也别白喝人家的茶,毕竟茶叶在藏区不算便宜。送上一盒常备药品吧,算是礼尚往来。

 

责任编辑:夏星
 

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